L'époque géorgienne doit son nom aux rois d'Angleterre Georges successivement, du premier au quatrième, et s'étend sur la période de 1714 à 1837. Il n'existe pourtant pas de dates précises dans les styles.
Les bijoux géorgiens sont les plus anciens dits “de collection” (en dehors des bijoux antiques provenant de découvertes archéologiques) et les pièces originales sont très rares et recherchées; on les trouve dans les musées ou lors d’expositions. La raison est leur fragilité, due à leur ancienneté. Souvent réalisés en argent, qui s’use plus rapidement que l’or, les bijoux géorgiens ne sont de ce fait pas recommandés pour l’utilisation quotidienne.
La plupart des bijoux de style géorgien disponibles aujourd'hui datent du début du XIXe siècle et se caractérisent par des motifs repoussés très travaillés. Ce qui est moins le cas des bijoux du XVIIIe siècle. Les motifs floraux et les volutes sont typiques et les pierres précieuses couramment utilisées comprennent des pierres «semi-précieuses» de couleur, notamment des grenats, mais aussi des diamants taillés en rose et en table. Ces diamants étaient souvent mis en valeur par un sertissage sur feuille d'or, créant un éclat très recherché, particulièrement visible à la lueur des bougies. À l'époque géorgienne, l'or était généralement de 18 carats et plus, conférant aux bijoux finis un magnifique lustre.
S’étendant de 1714 à 1837, l'ère géorgienne couvre les règnes successifs de quatre monarques britanniques : George Ier (1714–1727), George II (1727–1760), George III (1760–1820) et George IV (1820–1830).
Si l'appellation «géorgienne» désigne l'art et la culture britanniques de cette époque, la joaillerie a été profondément influencée par les événements historiques et culturels survenus en France, en Allemagne et en Italie.
En plus d'un siècle d'histoire (jusqu’à 300 ans), la joaillerie géorgienne a connu d'importantes évolutions esthétiques, traversant successivement trois grands courants : le baroque, le rococo et le néoclassique.
Le style baroque : Au début de la période, l'art baroque était à l'honneur. Il se caractérisait par une symétrie rigoureuse, des motifs complexes et une esthétique ajourée évoquant la dentelle, souvent en argent. Malgré leur délicatesse, ces créations conservaient une présence audacieuse et imposante.
Le style rococo : Lui succédant, le rococo privilégiait la légèreté, l'élégance et l'asymétrie. Il conservait néanmoins de nombreux motifs chers au baroque, tels que les nœuds, les fleurs, les rubans et les feuillages.
Le style géorgien néoclassique : Vers 1740, la redécouverte et les fouilles du site historique de Pompéi ont suscité un engouement majeur pour l'Antiquité romaine. Les bijoux se sont alors adornés de lauriers, de vignes, de clés et de motifs géométriques épurés.
L'influence égyptienne : Les campagnes napoléoniennes en Égypte ont également marqué le style néoclassique, introduisant dans l'art joaillier des éléments figuratifs comme les pyramides ou les feuilles de papyrus.
Tout au long de l'ère géorgienne, certains motifs sont restés de véritables incontournables : fleurs, rubans, nœuds, feuillages, rinceaux et panaches de plumes.
Côté fabrication, les artisans maîtrisaient des techniques très populaires telles que :
- L'émaillage ;
- La superposition de verre
- Le repoussé : méthode artisanale qui consiste à façonner des motifs en relief sur une fine feuille ou plaque de métal (or, argent, cuivre) en martelant son revers
- La cannetille : fil métallique très fin, enroulé en une spirale serrée qui ressemble à un petit ressort ou à un tube souple.
L'évolution des bijoux géorgiens
Qu'ils s'inscrivent dans les courants baroque, rococo ou néoclassique, les bijoux de l'époque géorgienne se distinguaient par leur exubérance et leur extravagance, reflétant l'effervescence et les modes de vie de la société d'alors.
Certaines pièces, particulièrement populaires à cette époque, traversent encore le temps aujourd'hui :
Rivières : Ces colliers se composent d'une succession de pierres précieuses ou de pâtes de verre, chacune sertie individuellement et reliée aux autres. Généralement courts, ils étaient conçus pour être portés au plus près du cou.
Pendeloques : Ces boucles d'oreilles se composent d'une partie supérieure arrondie, reliée à un motif en forme de nœud d'où se détache un pendant en forme de goutte.
Girandoles : Reconnaissables à leur forme incurvée et richement ornée qui rappelle les candélabres de l'époque, ces boucles d'oreilles se caractérisent par la présence d'au moins trois pendants en forme de poire.
Regards d'amoureux (Œil des amoureux) : Ces médaillons et bagues intimes, souvent échangés au sein des couples, renfermaient une miniature peinte à la main représentant le regard de l'être aimé.
Bijoux de deuil : Portés en mémoire d'un défunt, ils intégraient fréquemment des cheveux humains, des détails en émail noir ou blanc, ainsi que des inscriptions commémoratives.
Memento Mori : Inspirés de la locution latine signifiant «Souviens-toi que tu vas mourir», ces bijoux rappelaient la fragilité de l'existence à travers des motifs symboliques tels que des crânes, des ossements, des cercueils ou des serpents.
Bijoux acrostiches : Principalement sous forme de bagues, ces bijoux épelaient un mot (souvent un prénom ou un sentiment) en utilisant la première lettre de chaque pierre précieuse alignée sur la monture. Le bijou dont les pierres précieuses ou fines sont disposées dans un ordre précis pour que la première lettre du nom de chaque pierre forme un mot, un prénom, une date ou un message secret. L’on utilise des tailles losanges, baguettes, carrés ou à coins coupés.
La transition vers l'époque victorienne, marquée par le couronnement de la reine Victoria, ne s'est pas traduite par une rupture brutale dans l'art de la joaillerie. Les codes et les styles géorgiens ont continué à être adoptés et à se transformer, s'inscrivant ainsi dans une évolution fluide et naturelle, plutôt que dans un changement radical.
Fabrication de bijoux géorgiens
Dans les trois styles de conception de l’époque géorgienne, la disponibilité des métaux précieux et des pierres précieuses était très limitée. À l’époque, le monde était en proie à des conflits qui entraînaient une pénurie de matières premières. Les bijoux étaient souvent fondus pour financer les guerres et la production de nouvelles pièces était très lente. Malheureusement, c’est la raison pour laquelle il existe aujourd’hui très peu de pièces géorgiennes anciennes.
L’argent était le métal le plus populaire pour la bijouterie à l’époque géorgienne. L’or jaune de 18 carats ou plus est également devenu populaire tout au long de la dernière partie de l’époque.
Le déjouage de pierres précieuses, de diamants et de pierres en pâte était également très populaire à cette époque.
À l’époque géorgienne, qui se caractérise par trois grands courants de conception, l’accès aux métaux précieux et aux gemmes était particulièrement restreint. En raison des nombreux conflits qui agitaient alors le monde, les matières premières se faisaient rares. De plus, il était fréquent de fondre les bijoux existants pour financer l’effort de guerre, tandis que la création de nouvelles pièces s’avérait extrêmement laborieuse. C’est pourquoi les bijoux géorgiens authentiques parvenus jusqu’à nous sont aujourd’hui si rares.
Les métaux de prédilection : Durant cette période, l’argent s’est imposé comme le métal le plus prisé pour la confection des bijoux. Vers la fin de l’époque, l’or jaune (de 18 carats ou plus) a également rencontré un vif succès.
Le choix des gemmes selon les heures : Si le diamant restait la pierre favorite durant la majeure partie de cette ère, les femmes de la bourgeoisie et de la haute société possédaient des parures bien distinctes selon le moment de la journée. Les bijoux de jour se composaient volontiers de pierres colorées comme les rubis, les émeraudes, les saphirs, le chrysobéryl ou la topaze ainsi que de la «pâte» (du verre fondu imitant les gemmes). En revanche, le soir, à la lueur intime des bougies, on privilégiait le diamant et la pâte transparente pour faire scintiller les bagues, les rivières de colliers, les boucles d’oreilles et les broches.
Une technique emblématique : le déjouage (ou « foiling ») de pierres précieuses, de diamants et de verres de pâte était également très en vogue. Ce savoir-faire consistait à appliquer une fine feuille de métal peint ou coloré (paillon : sous la gemme au fond du serti fermé) afin de décupler son éclat, de sublimer sa couleur ou de réfléchir la lumière de manière spectaculaire. Aussi appelée la technique de strass, celle-ci est encore utilisée de nos jours dans la bijouterie de fantaisie.
Eddy Vleeschdrager
